Alors que toute la presse titre « Jean Imbert viré », la réalité est totalement différente : il reste au Plaza Athénée. Et rien ne change. Explications de ce tour de passe-passe.
Selon plusieurs sources, la direction du Plaza Athénée aurait annoncé mardi 14 avril la fin du contrat entre le palace parisien et le chef Jean Imbert. Mais celui-ci ne quitterait pas totalement l’avenue Montaigne.
Dans un contexte où la consommation du restaurant est plus que jamais erratique à chaque service, sans explication rationnelle, le déjeuner tire son épingle du jeu et retrouve des couleurs dans la restauration gastronomique. Se « faire » un étoilé à midi plutôt que le soir, une tendance loin d’être anecdotique d’un point de vue économique. Mais attention danger : le déjeuner est plus complexe à gérer que le diner. Décryptage à Paris.
ENTRETIENS
Série ambitieuse, Bistronomia ne filme pas que des cuisines : elle regarde ce qu’un milieu produit de domination, de désir d’ascension et d’écrasement. Dans ce billet d’humeur, Olivier Bénazet en souligne la puissance, mais aussi les limites, entre réalisme et retenue.
Rarement un article aura provoqué autant de réactions que celui consacré au chef Sébastien Tantot. En message privé, de nombreux témoignages brossent un portrait très dur d’un homme sans cesse rattrapé par ses démons, que ce soit au Petit Nice de Gérald Passédat, chez lui, à l’Auberge À la Bonne Idée dans l’Oise, puis au Maybourne Riviera sur les hauteurs de Monaco. Reste la question du ‘pourquoi’ ces histoires prennent la lumière si tardivement et pourquoi la profession regarde ça… de loin.
Les marques n’en finissent plus de voir la restauration comme un passage obligé pour peaufiner leur image. Dernière en date, Bonduelle avec ses boites de conserve et ses surgelés qui se la jouent « végétal fun, gourmand et street-food » en ouvrant un ‘pop-up’ à Paris. Tous les codes de la bonne table ‘tendance’ sont là. Bonduelle, le goût de la com’.
Que s’est-il passé entre les murs du très luxueux hôtel Maybourne Riviera (Roquebrune-Cap-Martin, 06) sur la Côte d’Azur en 2025 ? Placé par Jean-François Piège, le chef Sébastien Tantot n’y aura passé que six petits mois. Des témoignages font état de violences et de harcèlements, des accusations que la direction aurait minimisé, soutenant au maximum celui qui devait prendre le poste de directeur des opérations en 2026, avant d’être licencié pour faute grave. Pourquoi, comment ? Récit.
Depuis 2021, le chef Yannick Alléno a pris en main les destinées culinaires de l’Hôtel de Pavie (Saint-Émilion, 33) avec l’objectif des trois étoiles clairement affiché. Après cinq années, le chef exécutif Sébastien Faramond a poussé très loin tous les curseurs d’une ‘cuisine de vin’ qui séduit des clients venus du monde entier. Entretien avec un cuisinier heureux.
Trois chefs en trois années, la cheffe pâtissière Saé Hasegawa qui s’en va, et une salle qui souffre : que se passe-t-il derrière les murs du Château de Courban ? La direction d’un côté et les équipes en salle comme en cuisine de l’autre, les histoires diffèrent totalement. D’après nos informations, le Château aurait même été vendu cet hiver, ce que conteste là encore le directeur Frédéric Vandendriessche. Enquête.
Alors que les principaux acteurs du marché restent sous une étroite surveillance de l’Autorité de la Concurrence, le titre-restaurant n’en finit pas de perdre sa première raison d’être : il est désormais majoritairement utilisé… en supermarché.
Lucie Caudrelier change de fauteuil. Elle laisse son poste de directrice de la communication du Fooding pour prendre celui de directrice générale du guide né en 2000. Identité et évolution du Fooding, nouveaux projets, ‘kids’ : entretien au feeling.
Dans un monde sans nuance, où il y a les pour, les contre, et rien entre les deux, se confronter aux vents dominants s’avère une tâche délicate, voire impossible. Récemment, l’émission Complément d’Enquête a pointé face caméra le nom d’un restaurant inscrit sur la liste noire d’un lycée professionnel. Nous sommes convaincus de l’injustice d’une telle mention et nous l’exprimons ici avec conviction. Mais est-ce vraiment entendable à l’heure des réseaux sociaux et des ayatollahs du clavier ?
L’émission Complément d’Enquête a voulu faire le buzz en s’emparant du thème des chefs dits « étoilés » et de leurs comportements violents. Sauf que le sujet a été bâclé de bout en bout, mélangeant à peu près tout, sans la moindre enquête de fond, contraint par le temps et par une méconnaissance des sujets abordés. L’un des intervenants estime avoir été « piégé » par la production, laquelle se retranche derrière le principe du contradictoire. Ni Complément, ni Enquête, ce programme se révèle indigeste et sans investigation sérieuse.
Lors de l’émission Complément d’Enquête du 26 mars consacré aux chefs et à leurs dérives, deux noms ont émergé d’une liste noire de restaurants où il ne faudrait pas envoyer les stagiaires, dont la Mare aux Oiseaux (Saint Joachim, 44) du chef Éric Guérin. Comment cette maison, réputée pour ses engagements sociaux et le respect de ses salariés, a-t-elle pu se retrouver dans un tel document ? Enquête.
Le chef Guillaume Pape, à la tête du restaurant étoilé Embrun (Brest, 29) prépare un nouveau projet à Concarneau. Avec sa compagne Daphné Pappe, il souhaite transformer une demeure mythique en hôtel et table gastronomique. Présentation.
À la surprise générale, le restaurant d’Ingrid et Michaël Arnoult, Les Morainières, perdu sur les coteaux de Jongieux, a reçu en solitaire une troisième étoile dans l’édition 2026 du guide Michelin France. De nombreux professionnels reconnaissaient de pas connaitre la maison. Bouillantes y a mangé plusieurs fois. Trois étoiles justifiées ou pas ?
Quand un inspecteur raconte sa découverte d’une table, c’est toujours intéressant à écouter. Lorsqu’il s’agit en plus du nouveau ‘trois étoiles’, les mots comptent double pour comprendre ce qui a retenu son attention. Et son jugement. Comment comprendre trois étoiles en sept points ? Suivez le guide.
Les Morainières à trois étoiles, ce fut une surprise pour tout le monde, bien loin de tous les noms susurrés ou chuchotés ces dernières semaines. Au diable les favoris, vive l’étonnement et un discours loin d’être neutre pour le Landerneau. Situation économique, cuisinier, artiste, identité, service, discrétion, offre : huit réflexions bouillantes sur la table d’Ingrid et Michaël Arnoult.
Singapour, Londres, Megève, Paris, et maintenant Lausanne : le groupe Pic voit ses adresses fermées les unes après les autres. En cause ? Par-delà les personnalités contrastées du couple Pic-Sinapian et la faible rentabilité des affaires, il y a surtout l’érosion d’un modèle, celui du chef consultant. Si le Michelin entretient toujours un système qui contribue à son propre développement, les clients n’en veulent plus. Analyse.
Le cuisinier globe-trotter Clotaire Poirier, passé par la case Top Chef, lance dans les prochains jours son concept de poulet frit à Paris. Et, forcément, le garum jouera une place centrale chez Garøøm. Explications.
Clientèle en berne, pas de troisième étoile, instabilité des équipes, envie d’autre chose : Anne-Sophie Pic est écartée du Beau-Rivage Palace à Lausanne.
Comme il l’affirme haut et fort, le groupe Accor a bel et bien « une vision globale de l’hospitalité ». Une hospitalité pas très regardante puisque il est accusé par un fonds spéculatif, Grizzly, d’avoir accepté entre autres des réservations qui évoquaient explicitement l’exploitation et des abus sexuels sur enfants dans une vingtaine de pays à travers le monde. Les accusations pleuvent, Accor dément, l’action dévisse.
Arrivé en 2021, le chef Giuliano Sperandio, 44 ans, porte doucement mais sûrement le Taillevent vers les sommets de la haute cuisine. Avec maestria, il s’est approprié le néo-classicisme de la table pour mieux exprimer une créativité désormais totalement maîtrisée. Entretien.
Cinq ans après son arrivée, le chef Giuliano Sperandio s’épanouit comme jamais rue Lamennais. Ce mariage de la carpe et du lapin s’est transformé en idylle parfaite entre le classicisme ouvert de Taillevent et la cuisine instinctive de l’Italien qui n’a jamais aussi bien senti son art culinaire.
À peine imprimé et déjà dépassé, ainsi va le guide Michelin dans sa version papier depuis toujours. Ces dernières années, le décalage s’aggrave encore avec de véritables stratégies mises en place par certains restaurateurs pour permettre aux établissements de conserver l’étoile. Quant au Bibendum, il est contraint par une inévitable date de bouclage plusieurs semaines avant le verdict. Décryptage.
Que le Michelin bouscule les tables iconiques, c’est le jeu. Mais le fait-il avec les mêmes règles et surtout la même intégrité ? L’histoire a montré qu’il y avait de quoi en douter. Le millésime 2026 vient de lever tous les doutes en démontrant que les équipes de Gwendal Poullennec ne sont pas seulement pleutres, elles sont surtout incohérentes en ne traitant pas les professionnels de la même façon. La différence de traitement entre les chefs Marc Veyrat et Sébastien Bras n’est que l’arbre qui cache une forêt d’injustice.
Derrière les affirmations du guide Michelin qui assurent que la France connait une « belle dynamique sur la scène culinaire » se cache en réalité une quasi stagnation du nombre de tables étoilées. Des oubliés, il y en a à la pelle. Dans le lot, Bouillantes a extrait 17 restaurants qui méritaient mieux.
Le Michelin a manqué de souffle mais ce sont les chefs qui ont eu le souffle coupé lundi 16 mars après l’annonce des nouvelles tables étoilées. Bouillantes décrypte en 15 points cette sélection qui ne restera certainement pas dans les annales.
Le Michelin est-il suffisamment outillé pour couvrir correctement le territoire national ? À l’annonce des promotions de la sélection 2026, tout porte à croire que non. Ce sont 61 départements qui ne connaissent aucune promotion. Des territoires injustement ignorés.
Nouvelles unes, deux et trois étoiles : découvrez toute la sélection du guide Michelin France 2026
Quelle est la répartition des nouvelles tables étoilées entre Paris et la province depuis cinq ans ? Bouillantes a compté les nouvelles ‘une’, ‘deux’ et ‘trois’ étoiles en France, et constaté que Paris, en retrait depuis quelques temps, pourrait s’enrichir d’une nouvelle table triplement étoilée.
Monaco, communication, promotions, nouvelles couleurs Michelin, inspecteurs, étoile verte, rébellions, Ducasse, Alléno, Veyrat, Imbert et les autres : tout ce qu’il faut savoir pour bien comprendre la cérémonie monégasque du guide Michelin en 25 Points.
Qui sur la plus haute marche du podium cette année ? Difficile à dire. Mais pas impossible. Plus que jamais, on sent que le Bibendum a fermé le robinet. Même les rumeurs s’assèchent. Cela n’a pas empêché Bouillantes de creuser le sujet et d’identifier dix tables susceptibles de grimper au sommet de la hiérarchie étoilée.
OPINION
